Catania Sicilien chic kuststad / sicilien

Med Mount Etna som rökning bakgrund, är den skönhet utsmyckade staden Catania hem för Siciliens matälskare och unga kreativiteter, med några moderna överraskningar som finns bland dess gamla historia

Av Jonathan Bastable

Vänd blicken norrut när som helst på Via Etnea, och du kommer att titta rakt på vulkanen som ger den här långa vägen sitt namn. Den viktigaste shoppinggatan i Catania är utbildad på berget som en sniperens gevär, trots att den inte är orienterad för synens skull, mycket omvänd. Via Etnea byggdes brett och rakt för att ge en lätt evakueringsväg för invånarna i staden om vulkanen blåser sin topp. Det är nödutgången, inte den främre raden på båsarna.

Äta och dricka

De bästa restaurangerna och hotellen i Noto, Sicilien

Inte att det inte finns andra sevärdheter att se i den här fina staden. Siciliens andra stad är ett arkitektoniskt upplopp - och det är det också skyldigt för Etna. År 1669 förstördes stadsbyar av ett lavaflöde; och 24 år senare, år 1693, fanns det ett jordbävning som plattade ut platsen. De två skrämmande händelserna under den ena generationen definierade Catanias visuella karaktär. Det ledde till de stora slussliknande gatorna, ja, men det innebar också att de flesta av de nya byggnaderna var konstruerade för att vara knäböjda och fasta, tremmerbeständiga. Samtidigt sammanföll återuppbyggnaden av staden med barockens höjd, så dekorationerna på den lummiga palazzi är alla kalkstenskryddor och krusiduller och lacy white tracery. Den kontrast kan ha varit mycket udda och ojämn, som tyngdlyftare i tutus. Men Catania drar av det, delvis för att många av byggnaderna är gjorda med mörk lava som grävdes från vulkanen själv. Denna träkolett, som kan göra staden så tråkig som en kostym, är i mitt öga så elegant som en liten svart klänning. Och när jag får en snygg eyeful - som de rosa blommande oleanderstränderna bredvid Duomo - är effekten spännande, precis som ögonblicket i Trollkarlen från Oz när filmen byter från svartvit till glorious Technicolor.

Siciliens vackra sydost

Islands

Siciliens vackra sydost

Fiskmarknaden är Catanias slående hjärta: människorna här älskar att äta, och att äta fisk framför allt, och Pescheria är en slags cacophonous vardagsfestivalen för skaldjur. Shouty hawkers palmar alltid vatten från metallskålar på deras fångst, vilket håller det friskt och glittrande. Även på höjden av en siciliansk värmebölja är marknaden lika våt som en Manchester måndag och så cool som en katolsk kyrka. Och vid varje stall finns generösa skärmar av svärdfisk, huggade över mitten som rosa stockar; silverfärgade små fiskar som läggs ut på plattor som smycken på en baize; kärlklackar som skrapar som stenar på stranden när fiskhandlarna vänder dem med sina händer. På kanten av marknaden finns grönsaksbodar, med produkter som är förnaturalt stora: Auberginer är strama och läderiga som boxarebollar, röda paprika som du kan skära av toppen och använda som en dufflebag.

sicilien

Noto, Siciliens huvudstad Barock

Precis som varje hörn av Italien, har Catania sin underskrift pasta sås. Det kallas alla norma, och är uppkallad efter en opera skriven av Catanias mest kända son, kompositören Vincenzo Bellini. Beställ en Norma, och vad du får är en tomatsås med auberginer och ricotta, som finns på menyer överallt. Men en mer hardcore lokal delikatess är carne de cavallo, horsemeat, serveras i form av korv, biffar och hamburgare. På en enda sträcka via Plebiscito, väster om Piazza Stesicoro, satte trattorierna grillar på gatan efter att solen gick ner. Området är igenkänt för ett tecken som annonserar macelleria equina (hästslaktare) och genom galloping som alltid målas på restaurangen.

Platser att stanna

Siciliens mest romantiska gömställe

På vägen tillbaka nerför berget besöker vi byn Zafferana Etnea. Det här var där det största lavaflödet kom till ett stopp efter en massiv utbrott 1991. Underfooten är denna unga lavasträcka spröd och luftad, som en fossiliserad Crunchie-bar. Dess solidifierade spets är en hotande närvaro i ett ytterhus i trädgården: någon som står på balkongen kan nästan luta sig ut och röra vid den. I byn finns en helgedom tillägnad Madonna of Divine Providence, tackar henne för att spara Zafferena i tiden. Du skulle tro att den utbrottande utbrottsfara skulle göra människor försiktiga på Etna - men nej. På de nedre delarna finns det dussintals byar som Zafferana, och alla klär sig kärleksfullt mot bergets kjolar. "Hon är en mamma till oss", säger en katanier till mig. 'Vi saknar En Montagna när vi går och hon är det första vi söker när vi kommer hem. "

Giardino Bellini

Serena Eller

Övre Etna är majestätiskt dyster, fascinerande som månen, men jag är glad att komma hem till Catanias varma omfamning. Jag vill fortfarande se en sak i synnerhet: en amfiteater länge njut av de grekiska och romerska invånarna i denna soliga kustlinje. Under vägen stannar jag vid det förfallna huset av den katolitiska födda erotiska poeten Domenico Tempio, en modern av Bellini. Tempio verkar ha trott att en poet hem borde vara ett uttryck för det arbete som går inuti, eftersom balkongen i hans hus är dekorerad med snidade figurer som håller golvet med ena handen, medan man helt enkelt använder frihanden för att leka med sig själva.
Amfiteatern passerar vidare via Vittorio Emanuele. Det är en stor halvcirkel, inbyggd i en sluttning. Senare byggnader har smält på sig som småklackar på ett fartygsskrov. Det sjunkna scenen översvämmas med rent vatten, så det här är en innerstads sjö samt ett gammalt monument och har ett eget ekosystem av grodor och fåglar och fladdermus. Det visar sig att en ström har alltid gått igenom här, vilket gör det möjligt för romarna att föra Busby Berkeley-stil vatten balletter, ett spektakel som de var särskilt partiella till. Det finns en liten samling funna bredvid ruinerna: halv foten av någon gud eller hjälte, bara tår som sticker ut ur slutet av en sandal; många oanvända huvuden? på något sätt gör romernas näsor det aldrig under åren.

Kloster på San Nicol? l'Arena kloster

Serena Eller

Ett steg bort från amfiteatern är via Crociferi, en helt orörd parad av stora palats och kyrkor från 1700-talet. Liksom Etna, verkar det förändras med tiden på dagen. På morgonen är det tyst och imponerande, men på kvällen blir det en slags utomhus-gemensamt gemensamt rum för lokala studenter. De sitter på trottoarerna, chattar och röker, omedvetna om arkitekturen runt dem. Det bästa stället att äta här är Locanda Cerami, en pizzeria där utomhusborden ligger precis vid stegen i St Camillus kyrka. En marmors helgon kollar fördelfullt från högt när jag smäller in i en pizza så stor att jag kunde skruva benen på det och kalla det ett soffbord. Jag är halvvägs genom mina quattro stagioni när, längs hela Crociferiens längd, kom alla ornamentala gata lyktor upp strax. För en sekund ser alla sig undra, som om de plötsligt hade insett vad en underbar plats de hade befunnit sig i.

CATANIEN: LOWDOWN

Komma hit: British Airways flyger till Catania från Gatwick (britishairways.com).

Stanna kvar: Hotel Liberty (libertyhotel.it) har dubbelrum från ca? 85. Hotell Una (unahotels.co.uk) har dubblar från ca? 85. Den nya Asmundo de Gisira (asmundodigisira.com) har dubbelrum från ca 200.

Äta: Locanda Cerami (+39 095 224 678; cirka 30 för två). Osteria Antica Marina (anticamarina.it; fastprismenyer från ca 25). Antica Sicilia (ristoranteosteriaanticasicilia.it; ca? 35 för två).

Trappa på Palazzo Biscari

Serena Eller

Så här? Läs och kolla nu:

Noto, Siciliens soldränkt stad