Flyga söderut för vintern: den sofistikerade sidan av Kanarieöarna
Trots sin geografiska isolering har dessa öar, sedan 1960-talet, sett en turbulent utveckling av sin turistindustri (den motsvarar 80 procent av den årliga intäkten) och de välkomnar nu 9,2 miljoner besökare per år efter lättillgängliga sol och semester. Ändå finns det en annan sida på Kanarieöarna: frodiga bananplantager som klamrar sig i byarna, små byar som går tillbaka till 1500-talet, en gigantisk vulkan på Teneriffa och på en annan ö sanddyner som ser ut som om de borde vara i Namibia. Dessa sju öar, även om de är uppenbarligen kopplade, har så slående olikt utseende och karaktär att det är omöjligt att utforska varje ö om du inte har flera veckor på händerna.
Var att bo på Kanarieöarna
guider
Rotterdam: Europas hetaste designdestination
GRAN MELIA SALINAS
Detta är delvis designat av C? Sar Manrique och har utsikt över en spektakulär vik.
Avenida Islas Canarias (00 34 928 590 040; granmeliasalinas.solmelia.com)
DE BÄSTA HOTELLEN I TENERIFE
HOTEL AGUERE
Be om rum 103, vilket är enormt och har ett originellt trägolv. ?
55 Calle Carrera, Garachico (00 34 922 259490)
HOTEL LA QUINTA ROJA
Ett annat alternativ är Hotel La Quinta Roja, en kolonial palats från Plaza de la Libertad. Maten är mycket bra, med tonvikt på lokalt vin och ingredienser, inklusive honung från Teide Mountain. ?
Glorieta de San Francisco (00 34 922 133377; quintaroja.com)
HOTEL SAN ROQUE
Detta har en elegant inredning, och en pool mitt på uteplatsen, som förbises av verandor. ??
32 Calle Esteban de Ponte; 00 34 922 133435; (Hotelsanroque.com)
Var kan man äta ute på Kanarieöarna
Vart ska man äta i La Gomera
EL SILBO
Serverar fantastiskt grillad bläckfisk och har fantastisk utsikt. Gå här för goda lokala rätter till rimliga priser.
Carretera General, Hermigua 102 (00 34 922 880304)
ROQUE BLANCO
Specialiserar sig på grillade kött. På ön finns ett antal kulinariska specialiteter av vilka det är starkt stolt, inklusive vattenkryddssoppa och almogrote, en piquant sås av riven hård ost, svartpeppar, olja och tomat. Dess mest berömda produkt är miel de palma, en sirap gjord av den lokala palmens koncentrerade juice
Barrio Las Rosas, 2 (00 34 922 800483)
Vart ska man äta i LANZAROTE
EL DIABLO
En restaurang i Timanfaya National Park erbjuder rätter grillad över en vulkanisk grop.
Carretera Yaiza-Tinajo (00 34 928 840 056)
LA ERA
La Era serverar lokala specialiteter som puchero canario (hotpot) och vattenkryddssoppa.
Trasera del Ayutamiento (00 34 928 830 016)
Lagomar
Manrique utformade Lagomar som en villa för Omar Sharif, satt i sidan av ett berg. Det är nu en restaurang och bar.
Calle Los Loros 6 (00 34 928 845 665; lag-o-mar.com)
MIRADOR DEL RIO
Ursprungligen omvandlades ett militärt fort, Mirador del Rio, av Manrique till en restaurang 1973.
(+34 901 20 03 00)
Vart ska man äta i TENERIFE
EL PRINCIP
Detta är en särskilt fantasifull restaurang.
Calle de Santo Domingo 26 (00 34 922 633 916)
TASCA LA CARPINTERIA
Detta är mysigt och informellt och specialiserat på skinka; stora haunches av jam? n Ib? rico hänga från taket. I La Orotava är Iglesia de la Concepción n ett utmärkt exempel på kanarisk barock.
Calle de Nu? Ez de la Pe? A 14 (00 34 922 263 056)
LA PALMA
Ön gör en utmärkt getost, Queso Palmero, med sin egen Denominación de Origen. Ön har en söt tand; dess dessertrepertoar inkluderar Bienmesabe ("smakar bra för mig"), en sirapsoppad svamp av upprörande sötma, marquesotes (söttkött gjorda av majsmjöl) och Pr? Ncipe Alberto, en skiktad konfekt av chokladmousse, mandel och svamp, som en version av tiramis?.
EL HIERRO
Den har som en rik gastronomi av all proportion till dess storlek. Fisken i La Restinga byn är ny landad och prisvärda: prova viejas, rancho (fiskgryta) eller ris med limpets. Från landet kommer kanin en salmorejo, breda bönor med fläsk och ägg soppa.
Vad att se på Kanarieöarna
guider
Reseguide till Prag
VAD ATT SE I LA GOMERA
Denna ö är bara 22km över vid sin bredaste och har svårt bergsområde med inga stränder att tala om, så turismen tenderar att bestå av trekkare som är mer intresserade av flora och fauna än att få en solbränna. Utan tvekan var det mest spännande som någonsin hände till La Gomera Christopher Columbus. Det gillar att kalla sig La Isla Colombina. Han stannade här tre gånger - i 1492, 1493 och 1498 - på sina skrämmande resor till det okända.
En hjälte kan dock inte förväntas leva på vatten och böner ensam. Det är där Beatriz de Bobadilla kommer in i bilden. Hon sägs ha barrikat sig själv i det här tornet 1488, efter att hennes man mördades av det inhemska Guanche-folket, som hade haft en dunkel bild av att han fortsatte med en av sina prinsessor. Ännen Beatriz räddades, och fyra år senare välkomnade hon Columbus till sin ö. Han återvände till La Gomera på hans nästa två resor, men vid tiden för sin fjärde och sista resa till New World, år 1502, hade Beatriz gifte sig med guvernören på Teneriffa och Columbus såg uppenbarligen ingen anledning att besöka ön någonsin igen.
Mat är alltid en återspegling av det samhälle det har utvecklats i, och det är inte så överraskande att Kanarieöarnas kök är robust snarare än sofistikerat. För de flesta öarnas historia var livet ganska osäkert, och tyngdpunkten var på billiga och tillfredsställande lokala produkter. Till och med idag är ingen måltid komplett utan papas arrugadas - potatisar kokta i sina skinn, ströda med salt och serveras med två såser, mojo verde och mojo picon. Och gofio - en grundblandning av rostat vete, majs och korn - förblir en häftklammer i kanarieens kost.
VAD ATT SE I LANZAROTE
Lanzarote - den överraskande coola kanariska ön
Islands
Lanzarote - den överraskande coola kanariska ön
Se vår guide till Lanzarote.
Det är extremt sällsynt att en man lämnar sitt avtryck på en hel ö, men det är fallet med Csar Manrique och Lanzarote. Naturligtvis måste Lanzarotes biologiska fader i Ganzas naturhistoria ha varit guden Vulcan, som var ansvarig för dess vulkaniska temperament och fysiognomi samt sitt smeknamn Isla del Fuego.
Det har ett landskap, till skillnad från vad jag någonsin sett, pock-märkt med mer än 300 vulkaniska kottar: några små, några stora, några med gapande calderas och alla täckta i en slags grov skiffer i en palett som sträcker sig från kolsvart till skiffergrå och från en rostig, rödbrun till en nästan senapgul. Den enda aning om att denna moonscape kan vara bebodd är de spridda oaserna av starkt vita, platta takhus trimmade med ljusgröna fönsterluckor och omgivna av palmer. Det är där Lanzarotes andra, vårdande far, C? Sar Manrique, kommer in på bilden.
Manrique föddes här 1919, blev en konstnär, reste till Madrid och New York, men återvände till Lanzarote i slutet av 1960-talet för att måla och skulpta, liksom att inleda en energisk kampanj för att bevara och omvandla den plats han älskade mest. Hans konst, något avledad av Picassos och Mir? S, är intressant, men hans sanna geni var att se hur man integrerar arkitekturen i den bisarra topografi. Hans sju stora projekt dominerar ön, och han kunde också övertyga - eller mobba - kommunen till att återställa gamla byggnader och, än viktigare, upprätthålla en strikt kontroll över utvecklingen.
Hans hus omvandlades till Fundación Csar Manrique strax före hans död 1992, och strukturen inspirerades av och byggdes på fem grottliknande lavabubblor som bildades under de stora vulkanutbrott på 1730-talet, som förstörde en tredjedel av ön. Den första innergården är planterad med kaktusar och dekorerad med en väggmålning bestående av blekta djurskalle och ben, och sedan in i huset själv en serie vita kuber. Ett grönt fikonträd växer upp från en av grottorna till mitten av ett rum. Från fönstret på en annan kan du se den förnekade lavafloden som flödade nerför sluttningen och som verkar komma genom plåtglaset och spolas ut på kaklat golv. I den första grottan är låga banquettes täckta i tomatröd vinyl och inbyggd i de runda väggarnas grova sten.
Manriques första projekt ligger i norr, vid foten av Monte Corona vulkanen: Los Jameos del Agua bygger på samma princip som hans hus, förutom att grottorna är 10 gånger så stora och ännu mer dramatiska. I slutet av grottan finns en lång, svagt upplyst bar och matsalar arrangerade på olika nivåer, alla med utsikt över en enorm rockpool. Bara om du är frestad att fotografera det här Flinta-inspirerad matsal frågar en artig skylt dig inte för att blixten kan störa tusentals uppenbarligen hotade blinda krabbor som bor i djupet av poolen.
Ännu längre norrut, på en klippa ovanför havet, är ett fort som hade byggts under det spanskamerikanska kriget för att försvara Lanzarote mot attacker från Yanquis. Det är nu Mirador del R? O bar och restaurang. I söder, i Arrecife, hade Manrique förvandlat en annan fort, Castillo San Jos?, Till ett museum för samtidskonst. Kung Carlos III hade slottet byggt mellan 1776 och 1779 för att göra arbete för den desperata svältande befolkningen. Kanarieöarnas svindlande fattigdom, som bara började lindras av turismen på 1960-talet och sedan genom Spaniens anslutning till Europeiska unionen år 1986, resulterade i flera invandringsvågor, främst till Venezuela, men också till Colombia och Kuba. Förutom museet övertalade Manrique Madrid till att skapa Timanfaya National Park i en av de vildaste delarna av Lanzarote, där han även designade en restaurang, El Diablo, som använder värmen, bubblar bort strax under ytan för att bränna kökets utegrill.
Islands
Teneriffa: de bästa bitarna
Teides snötäckta kupa dominerar Teneriffa och är det högsta berget i Spanien. Byn Garachico har inga stränder, inga stora hotell och inga diskoteker, men gott om välbevarad kolonial arkitektur och en restaurang precis vid vattnet som serverar utsökt choklad (bläckfisk). Garachico hade glidit bort radarskärmen och sjunkit till dunkel på grund av en serie naturkatastrofer som kulminerade i en vulkanutbrott år 1706 som förstörde hamnen och täckte halva staden i lava.
Garachico grundades på 1500-talet av genuanska köpmän och var en gång öns huvudhamn och ett centrum för sockerproduktion. Ju längre du klättrar bort från kaféerna och butikerna på strandpromenaden, desto mer tycks staden sjunka tillbaka i tiden. Jag vände ett hörn och stod och tittade upp på den flakande och ockra av en palats från 1700-talet, dess fönster stängdes och dörrarna bultade. Den hade sett allting, överlevde det värsta och verkade återvända till min blick med en lugn likgiltighet och tyst oövervinnlighet.
Se till att du besöker två fantastiska koloniala städer, La Laguna och La Orotava, samt Santiago Calatrava-auditoriet i Santa Cruz, som kommer att ge dig en palatsrengöring av arkitekturen från den 21: e århundradet efter en stadig kost av gamla stenar och lavor. Santa Cruz rekryterade Calatrava för att jazz upp denna hamnstaden med sin berömda dynamiska stil. De gav honom en fantastisk plats - ett brett, öppet utrymme precis vid vattnet - även om resultatet fick en blandad mottagning från kritikerna.
Jag tror inte att jag någonsin sett en Calatrava-byggnad som inte var vit, och auditoriet är inget undantag. Denna palett fungerar bäst i ett klimat som Teneriffa, vilket garanterar den perfekta bakgrunden: en klar, molnlös, safirhimmel året runt. Är det en fågel, är det en segel, är det reinkarnationen av Concorde näsa? Vem vet? Men där är det, swooping ner över Santa Cruz med sina gigantiska, vita segel / vingar och sin spetsiga näbb, en bländande ånger mot all den mediokra moderna arkitekturen som omger den.
Hur man kommer till Kanarieöarna
Gran Canaria, Teneriffa och Lanzarote har alla internationella flygplatser. British Airways (0844 493 0787; ba.com) flyger från Gatwick till Teneriffa och Lanzarote. Flyg till La Palma, El Hierro och La Gomera med Binter Canarias (bintercanarias.com) lämnar från Teneriffa North flygplats. Det finns en regelbunden buss mellan flygplatserna. Armas (navieraarmas.com) och Fred Olsen (fredolsen.es) driver färjor till de mindre öarna från Los Cristianos.