De aristokratiska baltiska orterna i före detta Östtyskland står på en vacker strandlinje med kritklippor och stora sandstränder
De aristokratiska baltiska orterna i det tidigare Östtyskland står på en vacker strandlinje med kritklippor och stora sandstränder. Men även om kusten har välkomnat västerländska besökare sedan tysk återförening, är den fortfarande oförstörd, orörd och helt fredlig.
Var att bo i The Baltic Coast
I HEMIGDAMM
KEMPINSKI GRAND HOTEL
Heiligendamm (00 49 38203 7400, fax: 740 7474; www.kempinski-heiligendamm.com). Denna nyrenoverade strandpromenad utrustad över sju olika byggnader, med egen gård och golfbana, är inte bara det största hotellet på hela kusten, det är också ett viktigt nationellt monument, vars ursprung går tillbaka till 1700-talet. ??
RESIDENZ HOTEL
Heiligendamm (00 49 38203 4620, fax: 46248; email: [email protected]). Om du föredrar något mer informellt än Kempinski's överdådiga femstjärniga pomp, är denna härliga art nouveauvilla vid den andra änden av stranden mycket snyggare än dess tre stjärnor föreslår. Dess hemtrevliga restaurang serverar klassisk baltisk skaldjur, inklusive lokalt fångad torsk och abborre. ?
I RUGEN
KEMPINSKI RESORT HOTEL BEL AIR
Binz (00 49 38393 150; fax: 15555; www.kempinski.com). Naturligtvis finns det inget sätt att detta kompakta, moderna komplex kan vara lika stort som sitt historiska systerhotell i Heiligendamm. Lyckligtvis försöker det inte vara, men ger dig något annat istället: alla femstjärniga avgränsningar i en vänlig och vänlig miljö, idealiskt beläget vid det lugnare änden av strandpromenaden, men bara några minuter från stranden. ??
PANORAMAHOTEL LOHME
Rggen (00 49 38302 9221; fax: 9234; www.lohme.com). Lohme var R? Gens första utväg, men idag är det en lugn by som är inbäddad mellan skog och hav. Som sitt namn föreslår detta intima hotell panoramautsikt över havet. Dess restaurang serverar färsk fisk och massor av klassiska tyska häftklamrar med en lätt italiensk twist. ?
Var kan man äta ute i Östersjön
De flesta restauranger längs denna kuststräcka tenderar att vara tillförlitliga snarare än
innovativa, och även om de är oändligt bekväma och rimligt prissatta, kommer det inte att vara ute på din resa att äta ute. Om din erfarenhet av tysk mat hittills varit begränsad till tung bayersk mat som wurst och surkål, bör den nyfångade fisken som utgör ryggraden i de flesta menyer komma som en mycket trevlig överraskning. Det finns verkligen inget behov av att äta en enda korv här om du inte vill. Torsk (Dorsch) och abborre (Zander) är särskilt populära, men vild lax (Lachs) och rökt ål (Aal) är vanliga också. De serveras vanligtvis med Bratkartoffeln (lätt stekt potatis), och måltiderna avrundas vanligtvis med r? te Gr? tze (en komposit av bär) med vaniljsås. Om du är självhushåll kan du köpa fisk direkt från båtarna i hamnarna. På hotell, påverkan av nouvelle cuisine ger en lätt beröring till de tyngsta Teutonic standbysna, och till och med de mest blygsamma kaféerna har behållit en gammaldags hövlighet, med hemtrevlig men formell service, linneservetter och dukar och stearinljus på natten. Som du förväntar dig är ölen enhetligt utmärkt; och för förare har nästan varje bar ett alkoholfritt alternativ som nästan inte kan skilja sig från den riktiga saken. Det finns också mycket bra lokala viner: fin, fruktig röd och delikat Rieslings, förmodligen det bästa ackompanjemanget för allt som fiskar.
Vad att se i The Baltic Coast
I HEMIGDAMM
En gång i tiden var bara aristokrater badade i Östersjön, och den första toffen att ta ett dopp här, cirka 50 km öster om Wismar, var Duke Friedrich Franz I i Mecklenburg. Ett kluster av hotell sprang upp för att hyra sina vänner, och Heiligendamm blev snart en av Europas smartaste badorter. Tsar-Nicholas semesterde här, och det gjorde Nelson (som alltid tog sitt eget brandy). Trots sin växande popularitet utbröt den aldrig den majestätiska helgedomen som grundades av Duke Friedrich 1793. Hitler träffade Mussolini här. Under kriget var det en nazistisk marinskola, och efteråt blev det ett statligt spa för sjuka arbetare. Heiligendamm har förvandlats av Fundus, företaget som byggde Berlins berömda Hotel Adlon tillsammans med Kempinski, som driver Adlon plus en mängd liknande historiska kontinentala hotell. Det har alla bekvämligheter du kan förvänta dig av en femstjärnigt semesterort, men det som gör det så exklusivt är dess fantastiska isolering. Till skillnad från Brighton, det kungliga reträtt som inspirerade det, talar det fortfarande bara en handfull vitkalkade Biedermeier-byggnader. Hittills har bara dess regal kärna blivit återupplivad - de omgivande stugorna är fortfarande avskedade - men kontrasten förstärker bara det filmiska mysteriet på platsen. Att komma hit är lika dramatisk. en
gångstig genom en skogslund leder till en järnvägsstation Hansel-och-Gretel och ett ångtåg som går från den ljuva familjeorten K? hlungsborn till den ståtliga lilla katedralen Bad Doberan med sin magnifika, tegelbyggda gotiska minster. Inuti minns en enkel minnesmärke en lista över 20-talets grymheter, från Coventry till Dresden, Auschwitz till Hiroshima; det känns passande det
På denna fredliga plats bör dessa mycket olika katastrofer komma ihåg varandra.
I LUBECK
När du anländer till L? Beck med sina kanaler och fiskebåtar och pepparkakshus kan du bli förlåtad för att tro att du hade tagit en fel tur och hamnade i Danmark - och på ett sätt skulle du ha rätt. Danskarna styrde en gång denna stad,
och dess norra hinterland, Schleswig-Holstein, vredes från danska händer av Bismarcks preussiska armé för mindre än 150 år sedan. Men som grundare och ledare för Hansansförbundet har L? Beck alltid varit multinationellt; och som alla stora hamnar känns det inte som en destination så mycket som en utgångspunkt. L? Becks skyline är en delikat silhuett av sju spirar. På Palm Sunday 1942 kom de till stadens fall när RAF misstog dem för sju kranar och bombade den medeltida staden istället för hamnen. I katedralen ligger klockorna fortfarande i en massa kromad metall, i kratern där de föll. En fjärdedel av staden
Centrum gick upp i rök, men L? becks efterkrigs restaurering var anmärkningsvärt,
och 1987 blev hela gamla stan en UNESCO världsarvslista.
Efterkrigsdelningen i Tyskland lämnade L? Beck i väst, men endast av några
kilometer; och innan gränsen förseglades flydde omkring 100 000 flyktingar här från öst. När den gränsen återupptogs, en generation senare, blev den misshandlade hamnen plötsligt förenad med sina östliga grannar. L? Becks gamla stad är en inre ö bevakad av en vallgrav av sammankopplande vattendrag. Dess nätverk av lindningsbanor gör det till en fascinerande plats att vandra, men dess sjöfartsverksamhet har sedan länge drev 20 km nedströms, till där floden möter havet. Travem? Nde kombinerar sanddyner med Östersjön största hamn, en surrealistisk blandning av badort och kryssningsfartygsterminal. Det är konstigt att tänka på att för 15 år sedan kan man gå ombord på en båt härifrån till Skandinavien, eller nästan var som helst norr eller väst, medan den identiska stranden på motsatta stranden, bara några hundra meter öster över floden, var helt ute av gränserna. Floden brukade vara den gamla öst- / västkanten, och även om du kan korsa den om några minuter med färja idag, är det fortfarande en gräns mellan två mycket olika länder.
I ROSTOCK
Bara 15 km längs vägen från Bad Doberan är Mecklenburgs största och modernaste stad. Med över 200 000 invånare och det enda Premier League-fotbollslaget i öst är Rostock en industriell citadell av bryggor och kajer, bombarderade i kriget och ombyggd för bekvämlighet snarare än komfort, men det finns fortfarande gott om att se. Centrum är en kaotisk jumble av arkitektoniska stilar från renässansen till Bauhaus. I den robusta Marienkirche finns det ett underbart porträtt av Martin Luther, turbulent högpräst i reformationen som slog Tyskland ifrån varandra. Du skulle inte trodde att den här tuffa handelsmetropolen skulle ha mycket i vägen till havet, men några kilometer nedströms, vid mynningen av floden, är den livligaste utväg på denna kust. Warnem? Nde är en hektisk fläck av barer, bås och snabbmatställen, sträckt ut längs en smal brygga på flodbredden och hemmed i på båda sidor av rader
av sjömännens stugor. Det är som ett hörn av Londons Camden Lock eller Portobello Market transporteras till Östersjön. Dagens uppdelning är inte mellan öst och väst, men mellan den äldre generationen som uthärde väggen och den yngre generationen som fortfarande var barn när det kom ned På sandstranden bortom fyren säljer upptagna kiosker öl till grungeiga ungdomar som tittar på rockband som utförs från ett byggnadsstadium.
I RUGEN
När du lämnar Rostock och reser längre öster, förbi de primitive byarna runt förhistoriska dammar, med trädgårdar fulla av gäss, korsar du gränsen mellan Mecklenburg och Pommern, Tysklands preussiska rumpa. Detta är den sista överlevande skivan av det upplysta, ännu warlike imperiet som torkades från Europas karta
i slutet av andra världskriget. Napoleon slog också här i Stralsund. Från den här patched-up-hamnporten (en annan världsarvslista i världsklassen, som L? Beck och Wismar, och gjord av samma lera-bruna tegel), korsar du en mammot väg- och järnvägsbro, byggd mellan krigarna och anländer till den vackraste platsen på Östersjön. R? Gen är Tysklands största ö, men med sin rasa kust, nästan 600 km lång, verkar det mer som en skärgård - en fläckig sträng av sandbanor är så tunn och ömtålig du känner att det bara måste vara en fråga om tid innan de splinter i hav. Landskapet skiftar plötsligt från kritklippor till sandstränder; och det är ofta
svårt att berätta varifrån de oregelbundna inloppet slutar och öppet hav börjar.
Den sömniga stad Bergen är R? Gens huvudstad, men huvudorten är Binz. Anländer här på mindre än fyra timmar på ett direkt tåg från Berlin är det svårt att tro på den här vackra, livliga kuststaden någonsin i Östtyskland. Men under det kalla kriget var det turistnäringen på en ö som lockade en miljon östtyskare varje år. Beviljas, de hade inte mycket val; men R? gen får lika många besökare idag. Tvärs över bukten ligger Sassnitz, där de svenska färjorna hamnar. Och ovanför denna robusta hamn tornar klippan i Jasmund. Den romantiska konstnären Caspar David Friedrich fördömde dessa kramar och copses i sina hemsökta målningar för 200 år sedan, men Jasmunds konstiga magi sträcker sig mycket längre tillbaka. Dolda i skogen är stenåldergrav markerade med ringar av stenblock. Dessa gravstenar transporterades här i istiden av glaciärerna som huggade ön i sin excentriska form. Inland, R? Gen växer ännu mer avlägsen, ett lapptäcke av glades och fält, av och till avbrutet av den ihåliga skalen av några namnlösa Schloss. Dessa aristokratiska reliker krossar landskapet. Beslagtagna av de invaderande stalinisterna, några blev ad hoc flerbostadshus medan andra helt enkelt lämnades för att ruttna. De flesta av dem är i ruiner nu, men sedan väggen kom ner, har några återställts, några av familjer som har återvänt för att bygga de förfäder som de tvingades lämna. Det finns nu flera museer här, plus alla slags beatnikaffärer och kaféer. Det finns också en utställning av bilder av Otto Dix, en konstnär som nazisterna fördömde som degenererade.
I WISMAR
Wismar är mindre än 60 km från L? Beck, men det kan lika väl vara 600. I 40 år
Det fastnade i ett kallt krig, och idag känns det fortfarande som sover.
Wismar är porten till Mecklenburg, den mest glesbefolkade delen av Tyskland. Bismarck sa att när världen slutade skulle han komma hit, eftersom allting i Mecklenburg händer 100 år senare. Och 100 år senare kan du fortfarande se vad Tysklands Iron Chancellor menade. Wismar är, liksom L? Beck, en hamn och UNESCOs världsarvslista. Ändå, även om deras ursprung är liknande,
deras efterkrigstidens öde har lämnat dem världar från varandra. L? Beck återhämtar snabbt sin merkantila rörelse, medan krigstid och kommunistisk likgiltighet har givit Wismar en tröttsam, lugn luft. Men det är kärnan i överklagandet. Även på sommaren är turister ganska sparsamma. och utan deras garish detritus finns det en monastisk stillhet mot detta melankoliska bakvatten. Wismar var svenska för några hundra år, och det känns fortfarande som en utländsk maktens koloniala utpost. En liten kanal trickles genom barocka backgator till en stor, överflödig hamn, berusad av sjöstrafiken som en gång höll det upptagen som den mest västerländska hamnen i Warszawasakten.
Hur man kommer till Östersjökusten
FLYGPLATS
Lübeck flygplats är Hamburg Lübeck flygplats (LBC).
Flyglinjer från Storbritannien
Ryanair (0871 246 0000; www.ryanair.com) flyger dagligen från London Stansted till L? Beck
MED TÅG
De viktigaste kustorterna mellan L? Beck och Binz är mycket väl betjänade med järnväg. Tåg är frekventa, punktliga, bekväma och prisvärda. Kontakta Deutsche Bahn UK bokningscenter (0870 243 5363; www.deutsche-bahn.co.uk).
Privata ångtåg går från Bad Doberan till K? Hlungsborn, och från Lauterbach till G? Rren på R? Gen.
Turistinformation för Östersjökusten
Besök hwww.luebeck-tourism.de.
Rådfråga alltid utrikesdepartementet innan du reser.